(圖片來源:加泰隆尼亞獨立公投http://barcelonablonde.com/2012/05/23/catalan-the-weirdest-language-class-ive-ever-been-to/)


頂著一頭斑白鬈髮，倉促繫上鞋帶踏出家門，一名年過半百的男子，操著有別於西班牙的口音，與鄰居簡單寒暄，激昂的語調劃開緊繃的氛圍，一時之間，深埋的情緒總算找到出口，宣洩而出。

2017年10月1日，對加泰隆尼亞人來說，是個煎熬與喜悅參半的一天，一張張印有「你想要加泰隆尼亞以共和國成為獨立國家？」的選票，道盡加泰隆尼牙人百餘年的心聲。

眼前的投票處已部署數名西班牙員警，企圖阻止參加「不合法」獨立公投的民眾，飛舞的橡膠子彈也無法穿透渴求獨立的願望。42%的選民，90%的同意，允諾的榮耀，終在這一天灑落這塊千年的文化沃土，加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)認為，經過這一天的苦難，加泰民眾已經贏得以共和國形式獨立的權利。但祈求的「這一天」究竟還有多遠？望向巴塞隆納的天際線，遠方未完成的聖家堂似乎給了答案，遙遙無期。

(照片來源：世界奇觀蓋出來了！預計2026年完工的聖家堂完工搶先看https://www.niusnews.com/=P1mnbcl4)

加泰隆尼亞（Catalunya）本是個文化經濟富足的地區，自11世紀以來即如此稱呼。曾經，這裡分別是希臘人、迦太基人、羅馬人、歌德人的領地，受到北非穆斯林與後來的法蘭克王國統治。直到中世紀，以巴塞隆納伯爵為首的加泰隆尼亞區，才逐漸成為擁有豐富文化的獨特區域，這彷彿充滿魅力的花兒，總是吸引蜂蝶尋芳。

 
1957年發行的西班牙1000比塞塔（Peseta），正面頭像為亞拉岡的斐迪南二世與卡斯提爾的伊莎貝拉

(圖片來源：【謝哲青｜皮夾裡的世界地圖】航向西南西，直到徹底改變全世界http://okapi.books.com.tw/article/3941)

12世紀的一場政治聯姻，將亞拉岡王國與加泰隆尼亞融合，成為聯合王國；15世紀亞斯提亞女王與亞拉岡聯合國王結婚，現代的西班牙王國至此誕生，亞拉岡王國的風采悄悄褪色，馬德里政府影響力增；18世紀爆發西班牙王位繼承戰爭，受法國波旁王朝擁護的腓力五世奪權，取消加泰隆尼亞自治與官方語言。20世紀初的短暫自治，不敵1939年獨裁者佛朗哥的禁令與打壓，加泰隆尼亞人並不理解，為何挺過歐洲瘟疫黑死病的舊亞拉岡王國，就此殞落於歷史洪潮之中。

(圖片來源：法新社，google搜尋)

近代的西班牙並不如大航海時代的閃耀奪目，在工業革命的道路上總是緊追英、法、德的步伐，但加泰隆尼亞地區並沒讓西班牙政府失望，人口僅約西班牙總人數的十分之一，卻貢獻20%的GDP，與對外25%的出口產值，富饒的文化資產每年吸引近1600萬的旅客造訪，巴塞隆納躍升為歐洲第三大觀光城市。

（圖片來源:轉腳國際透視：獨立決勝局？加泰隆尼亞大選https://global.udn.com/global_vision/story/8662/1230320）

1978年根據《西板牙憲法》在民主轉型的浪潮下，終返還自治權力，加泰隆尼亞自治政府成立。2006年6月舉行地方自治擴權公民投票通過，醞釀獨立情緒；2015年議會選舉，支持獨立的政黨在議會席次過半，自治議會通過獨立決議，預計18個月內即可完成獨立建國。時至今日，2017年西班牙政府眼中的「違憲」獨立公投通過，歐盟的不承認也不願介入調停，宣告加泰隆尼亞自治區獨立仍是漫漫長路。

建築師高第

（圖片來源:維基百科）

深夜，沿著聖家堂外牆步行，夜晚的燈光，照映出一位駝背的老人，向來自歐洲各地的觀光客乞討募資，有的觀光客注意到老人施捨捐獻，有的觀光客只顧著嘆息眼前驚世美景，卻不曾正眼端詳眼前這衣著不得體的老人，即使他是聖家堂的精神泉源，在沒有正式套裝的襯托下，人們也不易察覺眼前這聽不懂西班牙語，說著加泰語的老人，正是有上帝建築師美譽的高第，43年的光陰，塑造舉世著名的聖家堂，擦亮巴塞隆納之名，吸引無數造訪西班牙的觀光客。蘭布拉大的奎爾宮門前，裝飾的加泰隆尼亞徽，高第給了鳳凰的妝點，滿懷加泰文化復興的期盼。

(圖片來源：上帝的建築師，奇斯幻想的馬賽克與曲線－高第http://www.mediasphere.com.tw/news/carticle/5?aid=55)

1926年6月電車襲來，老人倒臥，鮮血與泥石磚交織，顏色如加泰隆尼亞之旗，即使身軀隨著歲月消逝，但復興之旗仍在加泰人心中飄盪。

 
加泰隆尼亞旗幟

(圖片來源:維基百科)